，不为沈从文，也不为天保大老，不为翠翠，不为傩送，我要寻找我心中的边城，寻找我心中早已深植的那一份淳朴、宁静。
一，客栈就在沱江边上，匆匆吃罢晚饭，顺着一个店铺接着一个店铺，一个摊位连着一个摊位的小街下行，也就百米有余。小雨淅沥，湿漉漉的石板路映闪着霓虹灯的光辉，将人流一直送到江边，送到热闹的河街上，送到满世界的霓虹闪烁之中，送到满眼的人头攒动之中，送到满耳朵的嘈杂音响之中。
沱江似一条阴沟，默默流泻，没有水声，不见颜色；两岸如两条泄河，交错往复，人声鼎沸。熟悉的河街，要比当年端午时节赛龙船、抓鸭子的场面，不知道热闹多少倍。
风桥、雨桥、雾桥、虹桥让各色灯光映射得金碧辉煌，吊脚楼楼上、楼下被各种招牌装扮得五彩缤纷，古老的城墙，斑驳的河街，悠远的沱江，都一律淹没在灯光、音乐与嘈杂的人声汇成的海洋里。
古老的凤凰，犹如夜上海十里洋场一般极尽繁华。我不需要这样的繁华，这不是我的边城，我在人声鼎沸中睡去，等待那个静悄悄的黎明。
晨光熹微，关了店铺，撤了摊点，熄了霓虹，没了游人，河街一下子开阔了许多，沱江也展露出她阔达敞亮的胸襟。江水汤汤，悠悠流淌，尚在多雨季节，潦水未尽，虽略显浑浊，但江水接纳了远山的深青，近树的碧绿，也趁着清晨袅袅的青雾，氤氲出一派浓郁的翡翠色彩。江水并不深，油油的水草随着流水在江面上招摇；河街异常静，润湿的石板路迎着晨光从峭拔的吊脚楼下向远处蜿蜒；风桥、雨桥、雾桥、虹桥在水汽中静默，江水尽头的山峦，在白练般的雾霭里若隐若现。
河畔洗衣的少妇来了。她端着木盆，提着塑料水桶，径直走下江岸的石阶，在靠近江面的石板上，撩起裙摆，赤脚踏进江水里，俯下身去，将各色衣物在江水中浸泡以后，拎到石板上，挥动木杵，怕啪啪啪，送来阵阵捣衣声。
桥上过江的阿妈来了。老阿妈身背竹篓，头戴斗笠，左手提兜，右手挎篮，由江的对岸，从容地走过窄窄的木板桥，古老的水车就在身边，宏伟的大桥就在头顶，潺潺的水声就在脚下，她居然都没有去多看一眼。是去赶场，还是给城里的姑娘送去坐月子的鸡蛋？蓝底白花的衣衫，在清幽的江水上，分外显眼。
河里捞虾的奶奶来了。老奶奶估计年逾花甲，站在没过膝盖的江水里，侍弄早就放好的虾筐。昨晚饵料投放充足，后半夜又有小雨落下，气候清凉适宜，提起的密网里，满是活蹦乱跳的小虾子。这会子捞起来，洗净了，中午远方客人的餐桌上，就会摆上一盘油炸小河虾，金黄的虾子配上青绿的小韭菜，脆香合口，新鲜无比。
河街挑担的菜农来了。一条竹板扁担挑起两个箩筐，一头是绿油油的西瓜，一头是黄橙橙的柑橘，颤颤悠悠，你还没有留意，他已经走到石桥的尽头去了。轻快的脚步和昂首挺胸的姿态，一定不会遮掩斗笠下飞扬着的笑脸。
桥头驾骡的汉子来了。一头棕色驯骡，驮着装满石块树根的两个大口袋，嗒嗒踏过河街的石板路，埋首踏上新整的小石桥。赤裸脊背的汉子，手攥缰绳，吆喝着行人，喊着号子，那坚毅的眼神里充满阳刚之气，晨光为他涂上一抹辉煌的金色。
早起的游人来了。不必再去回避攒动的人头，不必再去顺从涌动的人流，沱江处处都是美景，尽情摆出各种姿态，享受着边城清静的晨风。用心的导游带领自己的团队来到江边，面对一尊腾跃而起的雕像，娓娓讲述一位为救儿童而献出自己生命的英雄的故事。
游人逐渐多起来，赶早的船工划动翘尖的小船，从吊脚楼下，从万民塔边，从风雨桥头，缓缓而来。江面平整明亮如镜，倒映着远山的青黛，近树的翠绿，还有小船上灯笼的艳红，不远处石塔的青灰。船过江心，没有桨声，不起波澜，似北国冰上雪橇划过冰面。
古镇不大，游人稀少，大街小巷虽然也是店铺相连，但并不见那些闪烁的灯光、醒目的招牌以及刺耳的乐音，也没有大呼小叫的叫卖声，更不见滔滔不绝兜售商品的卖家。走在青石砌成的街道上，两旁几乎是一色的杉木小屋，一层的小瓦房，小巧低矮，有的伸手可及晾晒在灰瓦上竹扁箩里的红红的辣椒。木屋当街开门，随你走进哪一家，都能见土特产品随意摆放，稀稀拉拉的几种，没人与给你打招呼、给你介绍，甚至连主人都不见。穿过小屋可见小院，屋舍俨然。几乎家家小院里都植花种草，阔叶的芋头和玫红的三角梅最多。有一家种了龙虾花，没见过，长穗花朵，鳞片一样的花瓣，红黄渐变，与龙虾神似。
家家门前也种花，也是三角梅居多，灯笼花也有。这种被唤作灯笼的金铃花，木本灌木，我原先只在花市上见过，这里却随处可见。小花用一根长长细细的花柄挑起，花瓣橙黄，清晰可见殷红的脉络，像极了皱褶纸扎的小灯笼。
青石的街巷稍宽阔处，就有人家晾晒的红红的辣椒。有盛在圆的、方的竹扁箩里的，有晾在蓝的、白的土布上的，有的干脆就晾在青石板上，与两旁翠绿的树木相映衬，自成一道靓丽风景，而生活的气息也就此浓郁起来。——这哪里是景区，分明就是生活着的民居。
说景点，有的，除了一色的明清古建筑以外，还有一处大名鼎鼎的去处——芙蓉楼。如果你不记得《芙蓉楼送辛渐》，但“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”一定不会不知晓。据说，这里，就是盛唐时期赫赫有名的边塞大诗人、那位“七绝圣手”王昌龄被贬谪的地方，这里就是古时的龙标。清晰地记得，大诗人李白在扬州听说好友被贬，援笔而成《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》，表达对王昌龄怀才不遇的惋惜与同情之意。那也是耳熟能详：“杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。”五溪我不敢猜测，但这黔阳古城西门外，就是沅江与潕溪的汇合处，却也证据确凿。可巧的是，后来李白也被贬夜郎，只是中途遇赦，没有去成，不然怕真要跟王昌龄做了天涯比邻。
彼时的古城是湘楚苗地边陲重镇，是滇黔门户、湘西第一古镇，多做贬官流放之所，真正的荒凉所在，好事之徒是绝对难耐那份寂寞的。而如今，历尽喧嚣，却难得一份清静，即使是不远千里的寻觅，也最终落得怅然若失，如昨夜的凤凰。而这黔阳古城，却远离喧嚣与奢华，独得一份清净与安宁，不得不说，我在这里找到了真正的边城。
凤凰、黔阳同在湘西，相距120公里，据说，黔阳古城比凤凰还要早出900年。没有灯光，没有人流，没有喧嚣，没有商业化，要有的便是淳朴的民风，在黔阳，我找到了那个“没有被现代文明污染的地方”，我内心真正的边城。